Lía

Lía

Desde que tomamos la decisión de irnos a vivir a Miami, y hasta tiempo antes, tenía en mente que irremediablemente llegaría el triste momento en que tendría que escribir sobre Lía.  Ya en el último año había comenzado a tener achaques, fue perdiendo la vista, su ágil andar se convirtió en lento, se cayó desde una escalera, la que antes subía a grandes zancadas, y dormía casi todo el tiempo. Igual pasó con Mupy, las dos perras que no tuvimos corazón para dejar atrás cuando nos fuimos de Cuba, a pesar de que muchos amigos nos decían que se ocuparía muy gustosos de ellas.

Todas eran señales de que el final se acercaba y 14 años es mucho tiempo para una perrita Pointer, que ya está en su límite máximo a pesar de todos los cuidados que tuvimos con ella. Un Braco Alemán, que es una raza grande, con 14 años representa como si tuviera 102 años de vida humana.

Nunca olvido cuando en mayo de 2004, Carlitos se apareció junto con nuestro amigo tristemente fallecido muy joven, Jose, y traían un perrito que apenas rebasaba el tamaño de la mano. Era un Braco Alemán de pelo corto, una perrita que parecía un muñeco de peluche.

El Braco alemán de pelo corto (Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund en alemán) es una raza de perro desarrollada en los años 1800 en Alemania para la caza. Es, sin duda, según los entendidos, la raza más completa y eficiente para la caza, gracias a sus cualidades físicas y aptitudes innatas, ya que posee un olfato extraordinario, le gusta el agua, tiene un estilo elegante, es persistente y con gran resistencia física, es muy valiente y su inteligencia canina es superior a la normal.

A ello hay que sumarle un fácil adiestramiento y que son perros extraordinariamente cariñosos. Por todo ello es actualmente una de las razas de caza más apreciada a nivel mundial. En el hogar es el fiel, paciente e inmejorable compañero de los niños. Habíamos encontrado a un perro inteligente, curioso, muy activo y muy obediente además de ser alegre y cariñoso.

El Braco alemán de pelo corto y el Pointer inglés tienen las patas largas y estatura regia de su casta familiar, pero difieren en algunas características, ya que el Pointer inglés puede llegar a ser un poco más grande, y de mayor peso, y el Braco requiere de un baño y cepillado más frecuentes, pero en esencia se parecen mucho.

Por supuesto que con nosotros nunca cazó nada, salvo la comida para lo que siempre estaba dispuesta, y sacarla al patio o al jardín a hacer sus necesidades era todo un espectáculo. Corría a la velocidad que no he visto hacerlo a ningún perro, tomaba las curvas para no chocar con la cerca, como una centella y su ritual para defecar era una especie de baile, a veces acompañado de unos ladridos. Y en cuanto a mimos y cariños, nunca he tenido una perra igual. Se que la malcriamos en exceso, pero al final llego a la conclusión de que se lo merecía por tanto amor que nos daba.

El significado del sustantivo Lía se refiere a una mujer que en un primer momento parece muy tímida y reservada, para nada abierta a iniciar una conversación fluida con ella. Sin embargo, si le demuestras tu afecto y tus buenas intenciones, su actitud puede cambiar rápidamente, volviéndose una persona divertida, inteligente y agradable.  Este nombre viene del hebreo de la palabra Leah, y su significado no es del todo alegre ya que la traducción es “Solitaria, melancólica”. Pero nada más lejos del carácter de Lía, pero ese es el nombre que le pusimos.

Pero en este caso no tiene nada que ver con el nombre de mujer, sino que responde a que cuando Carlitos la trajo a casa, mi esposa Finita dijo: !Que lío!, lo que tuvo que rectificar al enterarse que era una hembrita, lo que se convirtió en una Lía.

Estaba tan pequeñita que nos pasábamos de un brazo a otro todo el día cargándola, alimentándola con un biberón y durmiendo entre nosotros en la cama.  Esa costumbre hizo que al crecer, con más de 70 libras de peso, ocupara un tercer puesto en una cama matrimonial.

Lía era una perrita que impresionaba a cualquiera, sin embargo más noble imposible. Con la excepción de que alguien tratara de agredirnos. Algo parecido ocurrió cuando sin querer derribó a mi esposa y la caída le provocó fractura de la cadera, de lo cual nunca la culpamos, fue su exceso de celo con nosotros.  Durante los meses de su convalecencia, para que estuviera cómoda, yo dormía en el suelo junto a la cama, y Lía a mi lado. Un sentido desconocido le decía que algo estaba mal y ni se atrevía a subir a la cama, cosa que en condiciones normales, era su lugar preferido para descansar aunque fuera unos minutos.

Lía se ganó el sobrenombre de “la perra siguiente”, porque me seguía a todas partes a todas horas. Cuando me iba para el trabajo, se acostaba en la puerta y ahí estaba, si no lo llamaban, hasta mi regreso, cuando alegremente se subía a cualquier mueble para ver por la ventana o rasgaba la puerta. Ahí se deshacía en demostraciones de alegría y era en ese momento en que había que sacarla para orinar y tomaba toda el agua que no había bebido en el día. Le daba igual que se le diera un miserable boniato hervido o un bistec filete. Ella se alimentaba del amor que le dábamos.

A pesar de su voracidad, era incapaz de quitarle la comida a Mupy, de poco comer y lenta. Lía se paraba cerca, como mirando hacia otra parte, pero estaba atenta a que Mupy terminara y poder completar su glotonería aunque estuviera llena.  Y podías darle de tu boca cualquier cosa, hasta una pequeña galleta y para tomarla y solo te rozaba con sus bigotes. Un acto digno de un circo sin duda.

Dormía conmigo, se bañaba conmigo, comía conmigo. !Qué más! Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos, como dijo Neruda. Lía era mi sombra y aunque hace medio año que estamos separados, la sigo sintiendo a mi lado y no pasa una noche que no sueñe con ella y que la cama sin ella sea más ancha como dijo Serrat.

La cuidamos como a un hijo y si de algo estamos seguros es que tuvo una vida feliz, porque salvo el día que robaron en nuestra casa en México, donde la golpearon y asustaron, todo lo que conoció en la vida, de parte nuestra y de nuestros amigos y vecinos fue cariño y más cariño, a lo que siempre correspondió.

Estoy seguro que cuando dejé México, aunque quedaba en buenas manos con mi hijo Carlitos y mi nuera Pilar, dentro de mí algo me decía que Lía tiene que haberse sentido abandonada por mí. Seguro que en su mente perruna estaba  yo, en su eterna fidelidad, como estuvo el  dueño  de Hachiko, el cual murió pero su perro estuvo esperándolo cada día, durante nueve años y hasta su muerte, en la estación de Shibuya en Tokio; o el perro Capitán en Villa Carlos Paz (Argentina) que durante doce años veló la tumba de su dueño fallecido en 2006; o Skipi, el fiel y portentoso Laverack que hacía más de dos años la familia había dejado en Cataluña huyendo de la guerra civil y sin saber cómo los encontró a cientos de kilómetros de distancia.

Y ahora de improviso, me llega la noticia que esperaba, pero que nunca hubiera querido recibir.

Recuerdo ahora a García Márquez que decía: "No llores porque ya se terminó... sonríe, porque sucedió".  Es muy duro asimilar esta frase, pero hay que tener en cuenta que nada es para siempre, que solamente perduran las memorias, y aunque hayamos perdido, siempre ganamos algo.  Sin duda es preferible tener buen recuerdo a que nunca haya sucedido.

He tenido muchos perros, la mayoría han sido para mí muy queridos, pero Lía es otra cosa. Es entre todas las cosas lindas que me han pasado en la vida, una de las mejores, y por eso siempre la voy a tener presente. Contigo Lía, nada se apaga ni se olvida, porque has sido como una hija para mí.

Podría escribir hasta el cansancio de todos los recuerdos, todos buenos, que tengo de Lía. pero aunque lo comparta con todos, nadie va sentir como yo, esta aflicción. Toda la ternura que tengo en mi corazón es gracias a ella porque siempre conté con su lealtad, y me amó pasara lo que pasara, para ella no había ratos malos, todos eran buenos cuando estaba a mi lado. Era la que más se alegraba cuando me veía, y nunca esperó nada a cambio de darme su amor incondicional.

Sí, sin duda los perros son mejores que las personas. Y Lía la mejor entre todos los perros que me han acompañado.

Dondequiera que yo esté, en la computadora, viendo televisión, leyendo un libro, en cualquier parte, voy a extrañar su siempre presente compañía. Lía siempre fue el centro de todo, y seguirá siéndolo.

Y al final Lía no se ha ido, está en mi corazón, siempre conmigo. Y seguro que yo en el de ella.

Que mejor homenaje a Lía que este:

"Un perro ha muerto"

Mi perro ha muerto.

Lo enterré en el jardín

junto a una vieja máquina oxidada.

Allí, no más abajo,

ni más arriba,

se juntará conmigo alguna vez.

        Ahora él ya se fue con su pelaje,

su mala educación, su nariz fría.

Y yo, materialista que no cree

en el celeste cielo prometido

para ningún humano,

para este perro o para todo perro

creo en el cielo, sí, creo en un cielo

donde yo no entraré, pero él me espera

ondulando su cola de abanico

para que yo al llegar tenga amistades.

Ay no diré la tristeza en la tierra

de no tenerlo más por compañero

que para mí jamás fue un servidor.

Tuvo hacia mí la amistad de un erizo

que conservaba su soberanía,

la amistad de una estrella independiente

sin más intimidad que la precisa,

sin exageraciones:

no se trepaba sobre mi vestuario

llenándome de pelos o de sarna,

no se frotaba contra mi rodilla

como otros perros obsesos sexuales.

No, mi perro me miraba dándome la atención necesaria

la atención necesaria

para hacer comprender a un vanidoso

que siendo perro él,

con esos ojos, más puros que los míos,

perdía el tiempo, pero me miraba

con la mirada que me reservó

toda su dulce, su peluda vida,

su silenciosa vida,

cerca de mí, sin molestarme nunca,

y sin pedirme nada.

Ay cuántas veces quise tener cola

andando junto a él por las orillas del mar,

en el Invierno de Isla Negra,

en la gran soledad: arriba el aire

traspasando de pájaros glaciales

y mi perro brincando, hirsuto,

lleno de voltaje marino en movimiento:

mi perro vagabundo y olfatorio

enarbolando su cola dorada

frente a frente al Océano y su espuma.

alegre, alegre, alegre

como los perros saben ser felices,

sin nada más,

con el absolutismo de la naturaleza descarada.

No hay adiós a mi perro que se ha muerto.

Y no hay ni hubo mentira entre nosotros.

Ya se fue y lo enterré, y eso era todo.


Pablo Neruda

Otros recuerdos, algunos mojados

Otros recuerdos, algunos mojados

En la medida en que uno envejece, los hechos recientes se van borrando y va apareciendo cada vez con más fuerza los momentos que vivimos mucho tiempo atrás, lo que nos llena de nostalgia y nos hace pensar más en el pasado que en el poco futuro que nos queda.  Ello se suma a que valoramos las vivencias pasadas como mejores que las actuales por mucho que se haya desarrollado el mundo y la sociedad y nos sentimos satisfechos de haber sido parte de aquellos tiempos que otros solamente podrán conocer a través de la ficción o de narraciones de gente como yo.

No en balde desde niños estamos escuchando la frase “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Y no importa que en ese tiempo pasado haya habido desgracias y sufrimientos, ahora también los hay y quizás más.  Mientras más pienso en ello, pensado como adulto mayor que soy, reafirmo la vigencia de la frase y aseguro que por lo menos mis años de infancia y juventud en los años 50 y 60, son mejores que los que vivimos ahora, y no porque fuera joven en esos tiempos.

Y por eso, aparte de escribir sobre lugares, hechos y cosas que nos traen muchos recuerdos, también hay otros que espero sigan apareciendo, para hacerme recordar las cosas buenas que vivimos.


Para comenzar, estoy seguro que todos los de mi generación se acuerdan nítidamente de las postalitas.

Las postalitas cubanas

Nunca fui un gran adicto a ellas. Prefería leerme los muñequitos o cómics, pero la presión social de mis contemporáneos era tremenda y quisiera uno o no, tenía que hacerse del álbum completo con todas las postalitas que lo concluían, lo cual era una especie de competencia y para ello había que comprar sin cesar caramelos o lo que fuera para obtener las postalitas.

Por supuesto que las postalitas eran una especie de moda.  Si estaban poniendo en la radio los episodios de Los 3 Villalobos, o Jacky el Pecoso, o  Leonardo Moncada, pues esos eran los álbumes que había que llenar.

Los álbumes de postalitas por lo regular eran de los héroes que ya mencioné, pero también estaban Taguarí, el Rey Blanco del Amazonas; Kazán el cazador; el Capitán Maravilla (Shazam, la palabra mágica con la que se hacía un superhéroe); el Fantasma; el Príncipe Valiente, la impactante historieta de Harold Foster que también aparecía en cómics, tiras, libros y cine;  Robin Hood;  La Marca del Zorro; Tarzán (sin duda uno de los superhéroes más completos pues era brillante en los libros de Edgar Rice Burroughs, en las películas, en los cómics y en las tiras de los periódicos; el Llanero Solitario; el álbum de los muñequitos con los personajes que salían los domingos en las tiras cómicas de los suplementos de los periódicos  y muchos de otro tipo, más educativos diría yo, como los álbumes Zoológico,  otros de peces de nuestras aguas y del mundo y lo mismo con las aves, maravillas naturales y temas similares.

Y por supuesto al triunfar Fidel Castro apareció un álbum llamado "Historias de la Revolución",
donde hablaban de los héroes y las hazañas de estos hombres que lucharon contra la tiranía de Batista, lo que ocurrió también con los muñequitos, lo que daría comienzo a todo un ciclo de adoctrinamiento de todo tipo que llega hasta nuestros días.

Ya que estoy en este tema voy a hacer una reflexión. La magia de la lectura es sin duda alguna que nos desarrolla la imaginación. Si vemos una película o una serie televisiva, ellas se basaron en un libro y desarrollaron la accion y los personajes como se la imaginaron los creadores de la obra audiovisual. Pero cuando uno lee un libro, es un mismo el que imagina todo el universo que se nos muestra a través de la literatura.

Pues creo que nunca ha existido una puesta en escena más fiel que la de Tarzán, que en todas sus manifestaciones es casi la misma que yo me imaginaba al leer las apasionantes aventuras de Rice Burroughs,  ese clásico de la literatura universal y que es su obra más conocida con una historia que ha sido adaptada, completamente o en parte, para radio, televisión, y es el segundo personaje que más veces se ha llevado al cine. A mi gusto no tendría tanta suerte con las aventuras de John Carter y una Princesa de Marte, pero también era más confuso imaginarlo.

Entre las postalitas estaban las que más me gustaban entonces que eran las de pelota. Había álbumes de los clubes y jugadores de pelota de la Liga Nacional de Béisbol, de los cuatro equipos: Habana, Marianao, Cienfuegos y Almendares, este último mi club preferido.  Pero también la había de peloteros cubanos famosos, los que habían jugado en las Grandes Ligas y también de todos los equipos de Grandes Ligas y sus jugadores.  Estaba la modalidad de postalitas para pegar en el álbum y de postales con la foto por una cara y la información  por la otra.  De este tipo tuve colecciones completas que analizando lo que valen hoy en día, si las hubiera conservado me hubiera hecho de un monto considerable de dinero.  Y también conservaba con celo las Guías de Béisbol Esso, a lo que se sumaba mi especie de fiebre por los mapas de las gasolineras, algo que con la era digital y el GPS ha desaparecido.

En fin un entretenimiento sano, más factible para un niño que a la par que se volvía una especie de coleccionista, también disfrutaba de un dulce, aunque a veces una figura o postalita se repetía incesantemente en diversas compras y otra no aparecía nunca.  Pero ahí, igual que en los muñequitos, comenzaba el trueque, porque la gracia era completar el álbum.

"...Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.

Nunca, si llegan a un sitio,
preguntan a dónde llegan.
Cuando caminan, cabalgan
a lomos de mula vieja,

y no conocen la prisa
ni aun en los días de fiesta.
Donde hay vino, beben vino;
donde no hay vino, agua fresca..."

He andado muchos caminos. Antonio Machado.

El agua, en cualquiera de sus formas, es vida, de la sencilla, de la que vale la pena vivir. Por ello otro de los recuerdos más enraizados en mi memoria es la Caficola.

Caficola

Algunos podrán leer en libros como "El tiempo que nos tocó vivir" de mi amigo y profesor  tristemente fallecido Jorge Carlos Oliva o en un poema de Roberto Branly cuando dice "pero en la farmacia,en la bodega azul, en la caficola juegas por un centavo a ser plateado tomeguín con el refresco..." y puede que se quede sin comprender a qué se refiere, pues hace más de medio siglo que esta palabra no se emplea, porque lo que dio origen a ella, desapareció por completo.

La caficola, era una bebida saborizada de agua de Seltz que perdió la batalla frente al refresco embotellado.     Cuando uno de muchacho tenía algún dinerito, lo más barato era ir al mostrador de los puestos de chinos, donde estaban las frituras de bacalao, los bollitos de carita, el boniato frito, los bollitos de papa, las mariquitas, los chicharrones de viento y  si investigabas un poco más, obtenías por solo dos centavos, unas masitas de puerco o un puñado de camarones secos. Y si llegabas a los cinco centavos encontrabas dondequiera el puesto de fritas con la típica “frita cubana”, que no tiene ni remota comparación con la actual hamburguesa.

Y todo ello había que bajarlo, y un refresco embotellado costaba cinco centavos. Nunca fui adicto a la Coca Cola ni la Pepsi, si podía comprar un refresco, consumía Jupiña u Orange Crush, que entonces tenía hasta pepitas de naranja y ahora es un mejunje de agua azucarada y colorante. Y solamente en ocasiones especiales tomaba una materva o una Royal Crown Cola por una sola razón: eran las botellas más grandes.  Pero eso era en muy pocas ocasiones pues si había una caficola cerca, ese era mi lugar.

La que estaba a una cuadra de mi casa, en la calle Salvador esquina a Chaple, vendía por un centavo un vaso de agua de Seltz pequeña o por dos centavos uno grande.  Los sabores para acompañar el agua de Seltz eran cola, piña, vainilla y hierro (parecido al famoso refresco cubano Ironbeer). Un vaso de ese refresco saborizado pequeño costaba 2 centavos y el vaso grande 3 centavos.  Así que no se hacía muy difícil decidir, el refresco de la caficola era tan bueno como cualquier embotellado (o tan malo diría yo).

En Cuba hubo dos aguas famosas: el agua de Carabaña, que tuvo una reconocida fama durante el pasado siglo por sus efectos curativos, especialmente como purgante y que además servía de base al refrán “los gallegos no se bañan ni con agua de Carabaña” y por otra parte el agua de Seltz, que también tenía su refrán que decía “eres más corriente que el agua de Seltz”, una especie de ofensa para decir que alguien no destacaba por ningún aspecto.

El agua de Seltz no tiene ninguna relación con la ciudad de Seltz en Francia sino con Selters en Essen (Alemania).

Un manantial famoso fue el de Seltz o Selters, cerca de las montañas Taunus en Hesse, Alemania. Esta agua se conocía desde la edad de bronce y ya era llamada agua de soda por su alta concentración de bicarbonato de sodio o "soda" y que emerge naturalmente carbonatada.

Aparte de refrescante, abría el apetito, resultaba diurética y era apropiada para todas las afecciones del sistema digestivo. Su uso se extendió en París por la mala calidad de su agua y después por toda Europa. La industria comenzó a fabricar agua gaseosa únicamente con
 ácido carbónico, pero continuó manteniendo el nombre de agua de Seltz.

La aparición de las primeras bebidas carbonatadas se produjo de forma diferenciada.

En Europa la fabricación de bebidas carbonatadas estaba encaminada a la producción de distintas aguas minerales con fines medicinales (Seltz.) y en Estados Unidos los farmacéuticos vieron en las aguas carbonatadas y la adición de azúcar y sabores, una forma de enmascarar el mal gusto de algunos preparados o drogas.

Pero en todas partes se hizo masivo su uso, tanto para refrescos como para la preparación de cocteles con bebidas alcohólicas, surgiendo las llamadas fuentes de soda o dispensadores de refrescos, que abarataban el producto y permitían la elección de diferentes sabores sin necesidad del embotellado.

Muy cerca del ostionero con su mueble acondicionado con vidriera de cristal con un pedazo de hielo para conservar y vender sus ricos ostiones, almejas y camarones frescos con salsa de tomate y su correspondiente picantico o los poderosos huevos de carey, al igual que los puestos de frita, tenían muy cerca una caficola.  Igual ocurría cerca de los colegios o paradas de guagua muy concurridas.

Pero triunfaron los refrescos embotellados y además vino la revolución. Han pasado varias  generaciones de cubanos, que han continuado conviviendo en la misma casa, con el mismo juego de sala , el mismo colchón de muelles rotos remendados o sustituidos y rellenados nuevamente con paja. Hasta hace pocos años tenían el viejo refrigerador de los años 40 o 50, los viejos radios de válvulas y hasta televisores, y ni se diga de los carros.  Si todo esto pudo mantenerse, ¿por qué tuvieron que desaparecer las caficolas, que era algo más sencillo?

Aguas minerales.

Y ya que hablamos de la caficola y las aguas, debemos recordar algo muy corriente: las aguas embotelladas en Cuba.

No en todas partes se consumían, en realidad había lugares donde la calidad del agua era muy buena, el suministro de agua era corriente y permanente y con debidos niveles de salubridad que no hacían necesario consumir esta agua.  En otros el agua era tan malo que era un imperativo, si la economía daba respaldo a ella, comprar agua para tomar.

Estoy hablando de antes de la revolución, ya con el sistema socialista no hay lugar en Cuba en que se pueda confiar en la calidad del agua para consumo humano.

Era corriente ver a los carreros de venta de garrafones de veinte litros o 5 galones de agua natural o mineral, de los cuales los más famosos eran La Cotorra, Lobatón, El Tigre y el Copey.

Las "Alturas de Bejucal Madruga Limonar" tienen como centro a la población de Madruga, villa situada al Este de La Habana y a unos 66 kilómetros de distancia de la capital.

Madruga cuenta con un Balneario que se ve enriquecido con los famosos manantiales denominados "El Tigre", "El Copey", cuyas aguas son bicarbonatadas, magnésicas, cálcicas, sulfatadas cálcicas, cloruradas sódicas, sulfhídricas y termales que se explotan en gran escala, para la venta embotellada, siendo famosas históricamente las del manantial "El Copey" que tenían amplia venta en La Habana.

Estos baños y manantiales fueron famosos desde la época colonial, y al mismo concurrían numerosas familias de todos los rincones de la Isla que durante la temporada levantaban una serie de bohíos provisionales que desaparecían en cuanto terminaba la época de baños.
Precisamente por esas aguas que se proyectó para iniciar la creación de un núcleo de población en 1803 y en cuyos alrededores los bohíos de temporada pasaron a quedar fijos al terminarse esta y que dieron inicio a la población de Madruga.  En 1813 surgió el primer balneario con condiciones para ello.
También en Santa María del Rosario.
Formando parte también de las Alturas de La Habana-Matanzas y en las afueras de la Ciudad de La Habana, se encuentra Santa María del Rosario, que cuenta con valiosos manantiales de composición mineral.

Estas alturas predominantemente calizas, dan vida a valiosos manantiales de composición mineral químicamente estudiados, destacándose de entre ellos como los más destacados e importantes los que reciben el nombre del lugar que es la población de Santa María del Rosario. Este pequeño pueblo cuenta con una iglesia conocida como La Catedral de los campos de Cuba, que data de 1732 y que se considera una obra de arte, ya que está construída con madera de jiquí, sin clavos y cogida exclusivamente con cuñas de la misma madera, muy dura por cierto.

Cuenta con famosos manantiales que con los nombres de "La Mina", "El Tigre", "La Paila", "La Condesa" y Finca "Marta" dan fama a las aguas de Santa María del Rosario, a los que acuden
enfermos afectados de hipercloridia o acidez estomacal, catarro gástrico, neurosis gástrica, constipación intestinal, diarreas, enfermedades del hígado, de la vesícula, intoxicación, infecciones intestinales, diabetes, anemia, corazón, arterias, sistema urinario y sistema nervioso, gota y afecciones de la piel. No se si faltará alguna otra enfermedad que curen o alivien, pero esa fama tienen los manantiales.

El agua mineral La Cotorra fue la más famosa de Cuba

Los famosos Manantiales de La Cotorra, en Guanabacoa(no en balde Guanabacoa es un nombre taíno que significa “lugar abundante en aguas”.), La Habana, eran propiedad del gallego Claudio Conde Cid, que explotaba un manantial en La Fé, Isla de Pinos y traía el agua en tanques desde allá para venderla en la capital, para lo que tenía dispuesta casi exclusivamente una goleta que cubría esa ruta marítima entre Nueva Gerona y Batabanó, por lo que el viaje se hacía complicado.

Claudio fundó la empres La Cotorra en 1905, haciendo referencia a la abundancia de cotorras en Isla de Pinos, que alguna vez contó, entre tantos nombres, con el de Isla de las Cotorras.

Desde el principio las botellas y botellones distribuidos por La Cotorra tuvieron pintados el ave con sus llamativos colores y el rótulo que identificaría siempre a la empresa: La Cotorra.

En 1915 Claudio Conde adquirió los terrenos donde se encontraban los manantiales conocidos como Chorrito del Cura en la Loma de la Cruz y ejecutó un proceso de inversiones para comenzar a explotar estas aguas mientras continuaba transportando el agua desde Isla de Pinos y comercializándola en La Habana con la marca “La Vida”.  En la década de 1920 culminó la inversión, que contaba con procesos de purificación, envase y transportación del agua de los manantiales.  Adicionalmente creó salones para fiestas en la falda de la loma, la que fue llenada de senderos y jardines.  A partir de ese momento La Cotorra se radicó definitivamente en Guanabacoa.

Las inspecciones sanitarias clasificaron los manantiales de La Cotorra como de primera calidad y apto no solo para el consumo sino también útil para trastornos nutritivos y digestivos. La Cotorra se caracterizó por sus laboratorios que permitieron que su calidad siempre fuera uniforme y óptima.

El proceso productivo consistía en en tres líneas de producción: una de botellas y dos de botellones. Las botellas eran de 1 litro, 2 litros, 1/2 y 1/4 de botella, tanto para agua natural como efervescente.

El precio del botellón de 20 litros o 5 galones oscilaba, según la lejanía, entre 25 a 45 centavos o más. El negocio fue creciendo de manera tal que en 1947 la empresa había establecido 69 sucursales de venta en todo el país. Se trataba de una marca confiable que competía muy bien con gran cantidad de compañías dedicadas al negocio del agua mineral en el país, ya que en la misma Guanabacoa, existían marcas como San Agustín, Lobatón, Fuente Blanca, Santa Ana, Uribe y otras. La Compañía Aguas Minerales La Jata era una embotelladora de agua mineral con la marca comercial Fuente Blanca, sita en el km 10 de la carretera a Bacuranao en el municipio de Guanabacoa.  Tenía un compañero de trabajo que vivía en Minas, muy cerca de allí y siempre hablaba de la buena calidad del agua.

Hay que recordar que entonces los botellones eran de cristal, bien peligrosos de manipular y bien pesados.

La Cotorra fue la primera en descubrir el mejor manantial, en instalar los más modernos equipos de embotellado y en crear, al estilo de las cerveceras cubanas, un parque y jardines para el esparcimiento público y fiestas populares. En los Jardines de La Cotorra, que conocí en los años 60, también se ofertaban los productos de agua mineral en un ambiente placentero y también contaba con salones para dar fiestas privadas.

Los Jardines de la Cotorra fueron también preferidos por las sociedades cubanas: la Rosalía de Castro, las catalanas, gallegas, las del Barrio Chino y las escuelas de Guanabacoa e incluso La Habana y Matanzas. Y fueron famosas las canturías campesinas protagonizadas por los repentistas Justo Vega y Adolfo Alfonso, de las pocas cosas que me gustaba ver del interminable programa Palmas y Cañas de la televisión.

Al triunfo de la revolución La Cotorra se hallaba en pleno esplendor productivo y comercial. Producía 20 000 000 de botellones de agua al año y las magníficas aguas de la Loma de la Cruz llegaban a todos los rincones de Cuba.  Con la nacionalización, la industria unificó allí a todas las embotelladoras de agua y se recibían botellas de todas las marcas. La Cotorra fue otra de las industrias “siquitrilladas” por la revolución socialista. Los manantiales están contaminados y los jardines se convirtieron en maleza.

Hay que recordar la Segunda Ley de la Termodinámica que postula que cuando ocurre un proceso termodinámico, este ocurre en una sola dirección con respecto al tiempo, pero no a la inversa. Una definición más entendible y extensible del tema es que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo, es decir, el desorden molecular o caos siempre aumenta. No podemos volver a su estado original al café con leche o a las fichas de dominó a las que se le ha dado “agua” o retornar a su posición después de barajar a los naipes. Por eso aunque se han hecho varios intentos de lograr un agua embotellada de calidad como los casos de Ciego Montero Los Portales y otros, nunca se obtendrá una calidad como la de La Cotorra.

Se puede decir que Guanabacoa, además ha sido famosa por algunas cosas que vale la pena mencionar:

-El alcalde de la villa, José Antonio Gómez, fue un valiente defensor durante la toma de La Habana por los ingleses, por lo cual se le conoce a Guanabacoa como  "la villa de Pepe Antonio".

-En Guanabacoa nacieron importantes figuras de la música como Rita Montaner, Ernesto Lecuona e Ignacio Villa "Bola de Nieve".

-En Guanabacoa existían importantes industrias como varias Textileras; Tejidos y Confecciones Perro S.A. (las camisetas para  hombre de mejor calidad); la Compañía Internacional de Envases S.A.; una fábrica de sacos de papel kraft; el tostadero de Café Regil, la Unión Nacional de Industrias Alimenticias S.A., con las marcas El Ebro(famosos chorizos), Canciller, La Colonial, Cruz Verde y Río Frío; la fábrica de sábanas Palacio; la fábrica de confituras Armada y Cía. S.A.; las Canteras Cubanas S.A. y las Canteras de Minas S.A.; la embotelladora Tarajano S.A., distribuidores del agua mineral Lobatón;  la fábrica Sakoyute S.A.  y otros muchos talleres dedicados a la confección de ropa. Y por supuesto el agua mineral La Cotorra.

Pero si usted pregunta por Guanabacoa, seguramente pensarán que usted lo que está buscando es un santero, porque esa villa, desde hace muchos años, se convirtió en centro de los cultos afrocubanos. Cuando alguien está en problemas, se le dice: “Vete a Guanabacoa para que te vea un babalao”.  Recordemos la canción de Abelardo Barroso “Un Brujo En Guanabacoa”, de los años 50 (!qué diría ahora el gran sonero del negocio en que se ha convertido esa religión!

"Me boté a Guanabacoa
A casa de un babalao,
Pa' que mirara mi casa
Y a mí que estaba salao’.
Me cobraron uno cinco
Yo sólo pagué la mesa,
Lo' gallo, Pato y Paloma,
No entraron en esa cuenta.
Cuenta, cuento.
Me empezaron a mirar
Con siete pedazo e’ coco,
Que tiraban para arriba
Y empezaban a saltá',
Mientras yo invocaba a Orula,
A mi Changó y a Yemayá.
Pa'que digan la verdad,
No me vayan a engañar.
Usted me trae un gallo gordo,
Me trae manteca e' cacao,
Me trae maíz, miel de abeja,
Ah! Y cuatro setenta y cinco,
Que ya se me había olvidao'.

Guanabacoa, pueblo de abundantes aguas,y cuyos famosos manantiales ofrecieron las mejores aguas para beber o dieron la agradable satisfacción de un baño refrescante y terapéutico, por lo que fuera famosa, a tal punto que está ampliamente representada hasta en los símbolos municipales como en la bandera, en el escudo de la Villa y hasta en el himno guanabacoense, hoy en día tiene este recurso en un punto crítico porque todos los manantiales están contaminados y los pozos que alimentaban las aguas embotelladas no existen más.

Estudié a principios de los años 60 en la Escuela de Artes Gráficas, donde antiguamente estaban los Salesianos. En los años 90 visité a Guanabacoa y aquello no era ni sombra de lo que había conocido.

Es por ello que ahora tiene mayor validez que nunca la famosa frase que todos conocemos:

“ Guanabacoa la bella con sus murallas de guano, ya se retira un cubano porque el hambre lo atropella".

Y ya que estamos hablando de aguas, vamos a ver por qué el Cerro tiene la llave.

Es famosa la frase “El Cerro tiene la llave” porque en su territorio estaba ubicada la entrada de agua a la ciudad y la sede del acueducto que existe hasta nuestros días. Se encuentran en El Cerro el Canal de entrada de La Zanja Real: Primer acueducto habanero que por gravedad llevaba el agua a la ciudad desde 1592 hasta el siglo XIX. Está situado dentro del sitio arqueológico del Husillo,

Esta zanja se construyó para llevar por gravedad las aguas del río Almendares, entonces llamado La Chorrera, para lo que se ideó hacer una presa en lugar conocido como ciénaga, que es donde actualmente existen los talleres ferroviarios de igual nombre en Boyeros y Calzada del Cerro. Pero la solución fue construir una presa en el Husillo, elevando el nivel del río y llevándolo por gravedad sin pasarlas por la ciénaga para no contaminarlas.

Los trabajos tuvieron muchos inconvenientes, pero al llegar a la capital el famoso ingeniero Juan Bautista Antonelli para construir los castillos del Morro y la Punta, también aceptó la dirección de las obras de la Zanja Real, culminando la obra con el Callejón del Chorro en la Plaza de la Catedral.

Se extraían del río diariamente unos 70 mil metros cúbicos de agua, que después de emplearse en industrias y regadíos, daban un abasto de 20 mil metros cúbicos para la población, suficiente para esos tiempos. Y además ese fue el primer acueducto hecho por europeos en América.

Después se construyó el Acueducto de Fernando VII: Realizado entre 1832 y 1835, y después del Canal de Vento entre 1859 y 1897 y que es un sistema de abasto de agua a la ciudad por cañerías y gravedad que todavía funciona. 

El Acueducto de Palatino es el depósito de agua del Acueducto de Albear.  Uno de los paseos favoritos de los muchachos de aquella época era correr la aventura de atravesar la siempre muy transitada Vía Blanca y llegar hasta los tanques del Acueducto de Palatino.  Una vez, en los placeres que rodeaban ese lugar, me puse a empinar papalote y un muchacho mayor que yo, con cuchillas en la cola del papalote, me lo cortó y ví cómo caía dentro de los tanques de Palatino.

Pero para mi era todo un misterio el de la Zanja Real. Iba a observar en los alrededores de la antigua fábrica de Hielo, donde estuvo el famoso Parque de diversiones Palatino y la cervecería Tívoli, lamentablemente muy deteriorados en Palatino y Atocha. Después la zanja reaparecía muchas cuadras más allá atravesando Tulipán, La Rosa y Lombillo y pasando por el Asilo Santovenia. Ya en los años 50 se habían canalizado o entubado muchas partes de su flujo y ya no era el acueducto que un día fue, sino una zanja con agua pútrida. Allí se podían ver lo que pénsabamos eran pececitos, cuando en realidad no eran más que larvas de mosquitos o renacuajos de ranas.

La existencia de la Zanja Real hizo que en el siglo XVII se ubicaran industrias que aprovechaban el agua, como trapiches de ingenios azucareros y molinos, y a través de ella se conducía la madera por la Zanja hasta el Real Arsenal, que fue el principal astillero que tuvo España en América y donde se construyó el Santísima Trinidad, barco insignia de la flota española en la batalla de Trafalgar.

Pero la posterior contaminación de la Zanja sería una de las causas de la decadencia de El Cerro. La epidemia de fiebre amarilla en 1867-68 que se contaminaba a través de la picadura de los mosquitos, como descubrió el famoso científico cubano CarlosJ. Finlay, que era vecino del Cerro.

Y en la calle Obispo casi esquina a Oficios, a un costado del Palacio de los Capitanes Generales está una tienda original, La Casa del Agua La Tinaja.

Es única para los que sabiamente aprovechan la oportunidad de tomar un vaso de agua filtrada con los métodos usados en la etapa colonial. Está decorada con fotos de visitantes, muchos de ellos artistas, periodistas y hasta te convencen de porque esa agua es mejor incluso que la de manantial.  Pero por suerte, ya esa agua no es de la Zanja Real.


Y no es agua pero lleva mucha agua, vamos a abordar otra vez el tema de la cerveza

Como nací en un país tropical, donde los que toman vino lo hacen cuando esté bien frío, cosa normal para el vino blanco pero aparentemente un sacrilegio para el tinto, los cubanos no podían dejar de ser grandes consumidores de cócteles abundantes en hielo y sobre todo de cervezas casi congeladas.

                           Imagínenselos en pelo Agosto tomando vino y un caldo gallego.

Como mi bebida preferida es el vino, sea tinto, blanco o rosado, me remito a pensar en los españoles en la época colonial, que nos dejaron su riquísima gastronomía y no pudieron hacer enraizar el vino como bebida nacional a pesar de que la importaban en cantidades inauditas.  Siempre me he puesto en lugar de aquellos soldados peninsulares con sus gruesas vestimentas y armaduras, comiendo un potaje y tomando vino en pleno mes de agosto.

Ni siquiera en España se comen un caldo gallego, una fabada, un cocido o un simple potaje en verano como lo hacemos los cubanos todo el año. Pero en cambio no asimilamos el disfrutar del vino como bebida con tantos beneficios para la salud.

Por lo menos en España, en siglos anteriores al XIX, la cerveza era despreciada, lo que se muestra en estos versos populares:

“Quién nísperos come, y espárragos chupa, y bebe cerveza, y besa a una vieja, ni come, ni chupa, ni bebe, ni besa.”

El pintor Frans Hals del siglo XVII, en su obra "La vieja borracha" nos da fé de que las mujeres eran grandes consumidoras de cervezas en tiempos pasados, al menos en Holanda, y
 clásicos como Lope de Vega, en una de sus obras, "Pobreza no es vileza" escribió: “Voy a probar la cerveza a falta de español vino, aunque con mejores ganas tomara una purga yo pues pienso que la orinó algún rocín con tercianas".

Por suerte estos tiempos han cambiado notablemente. Y los primeros fueron los españoles que hoy por hoy toman más cerveza que vino, del cual por cierto son grandes productores y los mayores exportadores.

En el mundo, la cerveza es el tercer líquido que más se bebe. El primero es el agua y el segundo, el té (gracias a los asiáticos y a los árabes y a los dominados por el imperio británico).

La cerveza data de la antigua Babilonia, donde se perfeccionó su sabor. Si la cerveza no estaba buena, ahogaban en ella al productor. El libro “El Asirio” de Nicholas Guild nos da una perfecta referencia del importante papel de la cerveza en esos tiempos.

El pago para los constructores de la Gran Pirámide de Giza era una ración de cerveza. En Babilonia, el Código de Hammurabi especificaba que si alguien derramaba la cerveza, sería ejecutado.

La fábrica de cerveza más antigua se encuentra en Bavaria, Weihenstepahn. Opera desde el año 1040, casi mil años, de ahí la fama de la cerveza alemana. Aunque los alemanes todo lo que hacen tiene la máxima calidad, incluyendo los vinos del Rhin.

Realmente siempre me ha gustado la cerveza fuerte, de ahí que cuando comencé a trabajar y a ganar dinero, me daba el gusto los sábados de tomarme una miserable pero maravillosa cerveza Guinness Cabeza de Perro, una ale negra fuerte que equivalía al costo de más de tres cervezas nacionales, que eran de buenísima calidad, sobre todo la Tropical (la más fuerte y amarga) y la Hatuey. El resto que eran Cristal y Polar, no eran de mi gusto.

La Polar era la cerveza más mala que se producía en Cuba. Después triunfó en Venezuela.

 La cerveza era la bebida que más se tomaba en Cuba, sobre todo a causa del clima y por su precio accesible. Después de la revolución se convirtió casi en un artículo de lujo, al extremo que mucha gente hasta se casaba porque para el matrimonio le facilitaban la compra de cajas de cervezas y otros artículos.  Después se divorciaban y meses más tarde repetían la operación con otra pareja. En algunos casos no era para tomar la cerveza, sino para revenderla. Y cuando durante la locura de la Zafra de los 10 millones en 1970, no se vendían bebidas alcohólicas, los carnavales que vinieron después, aunque no se cumplió la meta, fueron de venta de cervezas en cubos o baldes.

Después de la revolución se mantuvieron las marcas pero con los años fueron deteriorando su calidad anterior. Pero entraron al país excelentes cervezas de los países socialistas, sobre todo alemanas y las checas, entre las que destaca la Pilsner Urquell o Pilzen como se conoce popularmente y que es bastante difícil de superar, aunque en el mundo existirán decenas de cervezas que uno no conoce, y es imposible pues su producción artesanal por lo regular es de muy buena factura.

En los últimos años se comenzó a producir, con inversión alemana, dos cervezas de mucha calidad, Cristal y Bucanero. No voy a hablar de las fábricas que todavía existen y que por término medio son de muy mala calidad, quizás salve la honrilla la Tínima de Camaguey.

Hoy por hoy, de las cervezas de Cuba, las favoritas son las cervezas Cristal y Bucanero.
El verde refrescante de la Cristal es la que goza de la preferencia de la mayoría pues tiene un bajo contenido de alcohol, 4.9%, aunque superior a la media de las cervezas rubias del mundo que están entre 4 y 4,5%.  Con un sabor ligero y suave, no se siente amarga en el paladar y es muy refrescante.

El mensaje fuerte de la Bucanero

La cerveza Bucanero no sólo es una de las preferidas entre los cubanos, sino que muchos extranjeros, especialmente británicos o alemanes, prefieren esta cerveza, y quizá se debe a que tiene más cuerpo, es más amarga y su contenido alcohólico es un poco mayor: 5.4%, por lo que es más fuerte que muchas de las cervezas que se pueden conseguir en la isla. Un experimento con una cerveza Bucanero Max, aunque a mí me gustaba, no dio resultado pues era para el gusto medio demasiado amarga. Se siente su fondo de malta espesa, que complementa a su color dorado intenso, robusta y de gran sabor.

En México pagué 50 pesos por tomarme una, cuando el precio normal de una cerveza es menor a 10 pesos. Pero me di el gusto de sentir el sabor de Cuba.

Pero tristemente en Cuba, para tomarse una buena cerveza, hay que disponer de divisas, cuando esa siempre fue como decía una propaganda “un pedacito de domingo”.

                                                  El Husillo en la actualidad.

Y si todavia hay alguien que no piense que el agua es vida, que lea este hermoso fragmento del poema "Amor" de Pablo Neruda.

"Mujer, yo hubiera sido tu hijo, por beberte
la leche de los senos como un manantial,
por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte
en la risa de oro y la voz de cristal
Por sentirte en mis venas como Dios en los ríos
y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal..."

Malecón el de La Habana

Malecón el de La Habana

"A despedirme voy poquito a poco
de mí mismo; primero de los lares
donde nací; después de los lugares
que con otros anduve, alegre o loco
de amor o de amistad; el muro invoco
de un vago Malecón, y un Almendares
que corre en ondas tan crepusculares
como los de dos con que el sueño toco.

Un minúsculo tigre que no viste,
mi muchacha, y más tarde la avenida
que es solo de los dos lejano el niño
primero con los otros que me diste.
La mesa al fin que a cinco nos fue vida
y es ya el último sol de mi cariño."

Despedida, de Eliseo Diego.


¿Existirá algún habanero que no disfrute de sentarse en el muro del Malecón para disfrutar la brisa marina en días calurosos?

Sin duda junto al Capitolio, al Castillo del Morro y a otros símbolos de la ciudad, está en un lugar importante el Malecón habanero.

La acepción de Malecón lo define como un muro grueso construido a la orilla del mar, playa o puerto para proteger de la fuerza del agua. Este rompeolas o malecón es una estructura costera que alivia o evita la acción de las olas del mar o del clima.

Y precisamente por ello se construyó el Malecón de La Habana., una obra, que por su complejidad y costo, demoró varios decenios en concluirse.
En 1819, cuando los ataques de los piratas ya habían cesado, se decidió que la ciudad se extendiera masivamente fuera de los muros de la muralla que la circundaba y defendía. El llamado “ensanche de extramuros”, permitió que la ciudad creciera desde la entrada de la Bahía, donde estaba el Castillo de la Punta y justo frente al Castillo del Morro, hasta el Torreón de San Lázaro, lugar que contaba con una caleta y donde algunos tomaban baños de mar.

Desde la boca de la bahía hasta el Río Almendares lo que existía entonces en casi toda su extensión era una costa de afilados arrecifes a los que en Cuba se les llama “diente de perro”y un monte impenetrable, que las autoridades españolas lo llamaban “Monte Vedado”. Esa costa, aparte de rocosa, estaba llena de desperdicios, cloacas e inmundicias.

Pero en 1859 por la paralela a la costa calle San Lázaro comenzó a transitar el ferrocarril urbano, que iba desde el puerto hasta la desembocadura del río Almendares.  Ello propició que surgieran los barrios del Vedado y El Carmelo. Todo este desarrollo urbanístico y sus comunicaciones, hicieron necesario el acometer la obra de la vía costera.

Su diseño y proyecto le fue encargado a  Francisco de Albear, el más destacado ingeniero cubano en esos tiempos,  que durante su vida intervino en más de 200 obras, destacándose la de la conducción a La Habana de las aguas de los manantiales de Vento, llevando a la capital aguas de calidad, acueducto que todavía tiene vida útil, sin desechar la gran cantidad de puentes, carreteras y otras obras de repercusión social que van hasta la proyección de una carretera Central estratégica para la Isla. Su proyecto de la vía costera tuvo evaluaciones no solo como solución para el tránsito, sino contemplaba otras complejidades para su urbanización.

Proyectó una vía amplia, elevada a cuatro metros sobre el nivel del mar, con bóvedas que pudieran tener otras utilidades, tanto logísticas como defensivas. Pero el gobierno español tenía otras prioridades y este proyecto se quedó durmiendo en una gaveta.
Fue el gobierno interventor norteamericano, que se ha caracterizado dondequiera que han puesto su huella en comenzar por el saneamiento y el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones e hidráulico, el que comenzó la obra el 6 de mayo de 1901. En esta primera etapa debía llegar desde la entrada de la Bahía hasta los baños de los Campos Elíseos cerca de la actual calle 8 en el Vedado.  Al obtener Cuba su independencia el 20 de mayo de 1902, la obra había avanzado hasta la Calle Crespo, unos 500 metros de longitud.

Esta zona, particularmente complicada por la irregularidad de los arrecifes y su gran profundidad, fue acometida con bastante rapidez por el gobierno interventor y por estar cerca del núcleo central de La Habana, fue adornado con árboles y grandes candelabros sobre el muro, los que ante el primer frente frío tuvieron que ser retirados.

En 1909 ya la obra había llegado hasta la actual Belascoaín, y en 1916 hasta el llamado
l torreón de San Lázaro, previo el rellenado de la caleta del mismo nombre que tenía 93 metros de ancho en su boca y 5.5 metros de profundidad, (frente al actual Hospital Ameijeiras y al parque Maceo) que era una de las zonas preferidas por los piratas para sus desembarcos.

Pero un ciclón en septiembre de 1919, levantó completamente ese tramo, con grandes daños e inundaciones nunca antes vistas y que la gente achacó a la construcción del malecón. Esa zona tuvo que ser reconstruida y reforzada, pero en 2017 el huracán Irma nuevamente deterioró esa zona considerablemente y provocó inundaciones mucho mayores. El mar reclama lo suyo.

Ya en 1921 se había avanzado hasta la actual calle 23 o la Rampa como se le nombra ahora, y para ello hubo que demoler varios balnearios muy concurridos por los habaneros, como Las Delicias, San Rafael y Romaguera, lo que permitió llegar hasta el frente al Hotel Nacional.

Ya en este tramo, desde la calle 23 al pasar frente al promontorio de la Batería de Santa Clara donde actualmente está el Hotel Nacional se hacía necesario separar el muro unos 30 metros del litoral y rellenar una gran área de más de cien mil metros cuadrados y a su vez construir el Monumento al Maine, crucero norteamericano hundido por una explosión en el puerto de La Habana y que sirvió de justificación para comenzar la Guerra Hispano-Americana. Este tramo, con el relleno, el parque y el monumento, se completó en 1923.

La continuación de las obras del Malecón fue acometida por el el gobierno del general Machado, tan brillante en ejecución de obras públicas como represivo en su gestión y su ministro de Obras Públicas, Carlos Miguel de Céspedes, conocido con el sobrenombre de ”el Dinámico” quien en 1930 dirigió sus obras hasta llegar a la calle G, uno de los lugares donde el mar penetra con más fuerza históricamente. G y Malecón en el corazón del Vedado, es precisamente el punto más profundo del malecón habanero, unos cien metros cerca del muro, y es el lugar por donde las corrientes son más fuertes, por lo cual es uno de los puntos que más se inunda, llegando el agua hasta la calle Línea, varias cuadras tierra adentro.
Fue en 1955 que el gobierno de Batista lo continuó hasta la calle Paseo, donde se interpuso el Palacio de los Deportes, que estaba situado donde hoy está la Fuente de la Juventud frente al Hotel Habana Riviera. Ello implicó construir la actual Ciudad Deportiva en Vía Blanca y Avenida de Boyeros, lugar lleno de matorrales y hasta con un pequeño lago donde mataperreaba cuando niño, ya que en ese lugar nos sentíamos una especie de tarzanes.

Hubo diferentes proyectos, entre ellos el llevar el Malecón hasta el nivel de la calle 12 del Vedado y con un puente colgante enlazar con la avenida Primera del Reparto Miramar, hasta cerca de donde posteriormente se construyó el Hotel Rosita de Hornedo, actual Sierra Maestra.
Pero la construcción de túneles en La Habana, en particular el de la calle Calzada bajo el río Almendares en 1958 (...y ahora dicen las chiquitas cuando ven el maquinón, vamos al túnel mi vida, vamos al túnel mi amor...esa obra imperecedera de Enrique Jorrín), determinó que se continuara el Malecón hasta enlazar con esa vía subterránea y después con la Quinta Avenida del reparto Miramar.

Ya estaba construido el Malecón, ahora vemos las ventajas que propició esa vía costera.

Muchas de las más importantes arterias de La Habana mueren en el Malecón: el Paseo del Prado, Belascoaín, la calle 23, Línea, la Avenida de los Presidentes o calle G y Paseo.

A medida que se fueron completando tramos del Malecón, detrás venía un impresionante complejo constructivo, del cual se destacan diferentes tipos de obra. Decenas de edificios con vista al mar fueron conformando la línea costera habanera. Entre ellos verdaderos colosos como el edificio Someillán.

A lo largo del paseo existen complejos arquitectónicos dedicados a los patriotas de las guerras independentistas cubanos como Antonio Maceo y Calixto García, e imponentes esculturas, como la dedicada a las víctimas de la voladura del acorazado Maine. Un Obelisco que existía en Malecón y calle 23, el inicio de la Rampa, fue retirado.

 Existe un extraño edificio, que llama la atención por sus balcones en forma de sarcófagos sobre lo cual hay mil especulaciones, aún se conserva el el torreón de San Lázaro, hay una cascada artificial, casi siempre seca, en el promontorio del Hotel Nacional y la calle 23;  al monumento a las víctimas del Maine se le ha retirado el águila imperial porque Picasso iba a hacer una paloma para ese lugar, la que nunca llegó. En el Malecón se construyó en el año  1953 la Embajada de Estados Unidos en Cuba y frente a ella se levantó el adefesio ridículo de la  la Tribuna Antiimperialista José Martí, fea estructura de hormigón y arcos de acero, conocida como “El Tontódromo”, con su monte de banderas.

Pero no se materializó el proyecto de la mafia Italo-Americana con el Malecón

Lucky Luciano, con su visión, pero sobre todo su mano derecha,   Meyer Lansky, fue el transformador del crimen organizado en una gran empresa.

Entre sus planes estaba el convertir a La Habana, en particular el Malecón, en una franja hotelera llena de casinos, de clubes, de cabarets, de exquisitos burdeles, que iban a fascinar al mundo entero. Una Habana a la que se podría arribar en grandes aviones de reacción; pero a la que también se podría viajar en hidroaviones, en barcos, en yates y cruceros; en helicópteros…El  ambicioso proyecto comprendía una cadena de hoteles con sus correspondientes casinos a lo largo de la costa norte, ampliándose entre La Habana y Varadero, con la construcción de varios repartos residenciales y una planta eléctrica. Con esos fines se construyeron las majestuosas obras del túnel de La Habana y la Vía Blanca.

Entre los casinos de Lansky, estaban el Hotel Habana Riviera y el del Hotel Nacional y el Montmartre todos justo o muy cerca al Malecón.

                                             En el Hotel Riviera, enero de 1969.

Meyer Lansky, Albert Anastasia, Santo Trafficante, George Raft, Frank Costello, Nicholas Di Costanzo, Carlo Gambino, Lucky Luciano, y muchos otros, desarrollaron un imperio de corrupción en La Habana entre 1946 y 1959, asociados al hampa formada por políticos y militares cubanos, sobre todo con sus proyectos faraónicos, el más grandioso sería el Montecarlo y comprendería hoteles, cabarets, dársenas, complejos de piscinas, campos de golf, y otros sitios de entretenimiento. La Habana de hoy sería una mezcla de: Mónaco, Las Vegas, Bangkok y Dubai, con una impresionante línea de rascacielos que se construirían a lo largo de todo el Malecón. Un Skyline tan fastuoso como el que pude disfrutar en Panamá.

Y ello incluía hasta una isla artificial junto al Malecón habanero.

Pero el querido, pero pobre Skyline de La Habana, está igual que hace más de medio siglo. O peor.

Pero el malecón no solamente sirvió para llenarlo de obras inmobiliarias, también fue empleado en otros muchos usos, los que lo asociamos a su nombre. Pero el primer nombre del Malecón fue “Avenida del Golfo”. más tarde se llamaría la "Avenida de Antonio Maceo", sin embargo  todo el mundo lo conoce por "el malecón".

 En las noches el lugar se llena de vida, con mucha gente sentada o caminando por los muros del Malecón. Cuando era niño era toda una aventura caminar por encima del muro del Malecón, aunque no te soltaran la mano, era adrenalina pura aunque no existiera ningún peligro. Es al atardecer la hora cuando el Malecón estalla de vida, sobre todo cuando hace calor. Cuando hay mal tiempo o entra un frente frío, no hay quien se acerque a él.

Su particular diseño hizo que sirviera para acoger los más diversos acontecimientos que van desde carreras de autos, rodaje de escenas fílmicas, desfiles, conciertos y carnavales.

Esta obra, que comenzó en el Castillo de la Punta, y terminó con el Castillo de la Chorrera, dos fortalezas españolas, una en la entrada de la bahía y otra en la desembocadura del río Almendares, demoró medio siglo en ver terminada su construcción y cambió por completo la fisonomía de la capital cubana.

Carreras Fórmula I

El Segundo Gran Premio de Cuba de automovilismo, II Gran Premio de Cuba de Fórmula I
fue celebrada el 24 de febrero de 1958 y estuvo rodeada de una tragedia y un secuestro.

Este II Gran Premio de Fórmula I, se efectuó en el mismo circuito del Malecón. En esta ocasión se inscribieron 32 pilotos de 12 países destacándose Roy Ruttimann, campeón de las 500 millas de Indianápolis, el inglés Stirling Moss, además participó Phil Hill, el alemán Von Tripps, de Estados Unidos: Masten Gregory, de Francia: Jean Behra, de España: Francisco Godia, de Venezuela: Piero Drogo y el sueco Joakim Bonnier y el playboy dominicano protegido de Trujillo, Porfirio Rubirosa.

La carrera constaba de 500 kilómetros, y el recorrido en el Malecón habanero era en el tramo comprendido desde la Avenida de los Presidentes o Calle G hasta el Parque de Maceo. Cada vuelta era de 5 kilómetros y había que completar cien vueltas para alcanzar la meta.

En la sexta vuelta, el Ferrari que conducía el cubano Alberto García Cifuentes, se proyectó contra la  multitud que presenciaba las carreras. Volaban por el aire cuerpos, cabezas y extremidades, dejando un saldo de 6 muertos y más de 30 heridos, entre ellos el propio Cifuentes. La carrera fue detenida de inmediato.

Por otra parte, el cinco veces campeón mundial, el argentino Juan Manuel Fangio, no participó a pesar de haber clasificado en primer lugar, ya que fue secuestrado horas antes por el Movimiento 26 de Julio y detenido hasta que terminó la carrera.

Un triste recuerdo de las carreras de carros en el Malecón, que no se repitieron.

Los Carnavales.

Los carnavales que conocí son muy diferentes a los que existen después de la Revolución. Los carnavales eran una actividad recreativa y participativa, donde la gente iba a comer, a tomar no en exceso, a pasear en carros o carretones preparados para la ocasión, disfrazados o simplemente alegres. La gente presenciaba las carrozas y las comparsas que iban desde el inicio del Paseo del Prado en la calle Monte hasta la explanada de la Punta en el Malecón, donde hacía el regreso y repetían el paseo.

Muchas veces me llevaron al malecón y de lo único que me puedo quejar es del gentío, pero nunca vi ningún tipo de violencia.

Los carnavales y el Malecón actual no tienen nada que ver con el de la década de los años cincuenta, iluminadas sus noches por las luces de colores de los grandes anuncios lumínicos y, en época de carnaval, por los paseos y desfiles que llegaban por el Paseo del Prado hasta el Capitolio, dando la vuelta en la Fuente de la India, regresando por el mismo itinerario hasta su punto de partida, repartiendo música, bailes, serpentinas y confetis a los miles de espectadores, que ocupaban asientos a su paso en portales y aceras.

De los carnavales socialistas ya he hablado. Son lo más vulgar que existe, predominando la borrachera, las broncas y el ruido, el mal gusto y las manifestaciones antisociales. Mejor ni pasar por allí. El Malecón en carnaval es un verdadero infierno.

Pero no puedo olvidar los carnavales de 1970, cuando después del capricho terminado en desastre de la Zafra de los 10 Millones y años sin festejos populares, se hicieron unos carnavales desenfrenados que mi padre, tras más de 8 años de presidio en Isla de Pinos, disfrutó tomando cerveza, que la gente compraba en cubos. Pero hasta ahí.

Los Baños del Malecón

Por supuesto que yo no los conocí, pero nuestros mayores solo hablaban de los baños del Malecón como la maravilla del siglo. Realmente eran pocetas naturales que existían en el litoral rocoso y que fueron aprovechados por comerciantes para que se disfrutara un poco de los baños marinos a falta de una playa cercana.

No eran tiempos como el de mi niñez y juventud donde era muy fácil ir a la playa de Marianao, a Santa Fé, Jaimanitas, Santa María del Mar o Guanabo y disfrutar de hermosas playas, gracias a medios de transporte y vías de comunicación.

El primer baño conocido, fue el de la calle E en el Vedado, llamada “Baños” porque iba directamente al balneario ”El Progreso” y se inauguró en 1864. El Vedado entonces era un monte con el acceso prohibido de ahí su nombre. Con el tiempo fue convirtiéndose en uno de los más exclusivos y después céntricos barrios de la capital.

A partir de El Progreso, desde calle G hasta la calle 6, el malecón comenzó a contar con otros  balnearios, accesibles a personas de bajos recursos, sobre todo en los baños públicos, que no eran más que pocetas construidas aprovechando las depresiones de la costa y que se llenaban de agua, como una piscina, gracias a las mareas. De las pocetas las había amplias, pequeñas y hasta con una especie de local reservado. Y los hombres y mujeres, aún en las más grandes, se bañaban por separado.

Años después se construyeron además, los baños de mar “Las Playas” frente a la calle D y posteriormente “El Carneado” en Paseo, y otros como “El Encanto” y “El Océano”.

Las pocetas tenían generalmente unos dos metros cuadrados, con entre uno y dos metros de profundidad y el agua se renovaba constantemente. A pesar de ser a mar abierta, sus divisiones protegían de los tiburones.

Desde abril hasta octubre el negocio era muy floreciente. Después los frentes fríos hacían que los negocios cerraran. El dueño de “El Progreso” fue más allá y construyó apartamentos encima de las pocetas y también casas para el alquiler en la temporada veraniega, aparte del derecho al baño de mar que era de 50 centavos.

Pero el más popular de todos fueron los baños de “Carneado”, en Malecón y Paseo.

Con la ampliación del malecón, los famosos baños desaparecieron, pero mucha gente todavía los tiene en el recuerdo.

Algunos Malecones famosos.

Malecón de La Habana
Es el Malecón por excelencia. Se extiende a lo largo de ocho kilómetros y es un icono de la capital cubana.A lo largo de su paso vemos edificios con el aire decadente e inconfundible de La Habana actual, monumentos, múltiples vendedores, pescadores, gente divirtiéndose, soñadores e muchos que miran al norte, a Florida, pensando en sus familiares o amigos que se fueron o en un futuro mejor si pudieran irse caminando por encima de las aguas. El malecón habanero es una joya única a cualquier hora del día.

Y también hay otros malecones en Cuba
El Malecón de La Habana no es el único de Cuba, donde cada poblado costero y hasta algunos de tierra adentro tienen el suyo.

Entre ellos podemos mencionar el de Cienfuegos, que se enorgullece de su Malecón que va desde el Prado hasta Punta Gorda, un hermoso paseo construído en 1930 que termina en dos joyas cienfuegueras: el Hotel Jagua y el Palacio Valle y por si fuera poco con el restaurante Covadonga, famoso por sus paellas.
El malecón de Cienfuegos, construido en 1930, es actualmente sede de eventos acuáticos como competencias de vela y de remo.  Toda una belleza el Malecón cienfueguero.

Otro hermoso es el de Puerto Padre, con su increíble pozo de agua dulce, que brota en plena bahía, altamente salina. Otros poblados que cuenta con malecones son Caibarién, Gibara, Isabela de Sagua, Baracoa y Manzanillo.

El Malecón del Cerro.

Y una curiosidad, cuando era muchacho, en mi viaje diario hacia la escuela, pasaba, caminando por toda la calle Salvador, hasta su final cuando comenzaba la calle Buenos Aires. Justo después de pasar el cine México, donde exhibían los martes tres películas por solo 10 centavos, había un muro muy alto.  Por ese muro se bajaba a la Vía Blanca y llegaba uno muy cerca de donde cruzaba la calle General Lee, por lo que se convertía en una especie de frontera entre Santos Suárez y el Cerro y a solo pocas cuadras de El Canal.

Alguna gente le decía a aquello El Malecón y se hablaba de que por allí había una especie de riachuelo que se atravesaba por un puente a la altura del muro.  Supongo que ahora no hay quien suba o baje por esas escaleras, pues el muro debe, o ser peligroso, o estar lleno de inmundicias.

Mencionemos entonces otros “malecones” famosos en otros países.

Hay que comenzar por el más parecido al de La Habana. Algunos dicen que el de La Habana es una copia de él, igual que el Capitolio de La Habana es una copia del de Washington.

Pero analicémolos objetivamente.

La copia gaditana.

Con la palabra gaditana nos viene a la memorias los famosos cigarros Competidora Gaditana    o la Berza gaditana, este exquisito potaje. Pero sin duda tenemos que referirnos al malecón gaditano, un lugar incomparable de Cádiz.
El malecón de Cádiz, que va desde la Isla de León hasta el Castillo de Santa Catalina y el habanero que se extiende entre el Castillo de la Punta y la Chorrera constituyen la esencia, inicio y meta de dos ciudades que crecieron desde el mar hacia el interior y que resultan inconcebibles sin paseos.

Y tan parecidos son, excepto el skyline de la capital cubana que es espectacular, que Cádiz fue filmada como si fuera La Habana en la versión de 2002 de James Bond, Die Another Day.

Y es que La Habana y Cádiz son como una especie de hermanas gemelas que se miran de frente con el Atlántico entre ellas.  El compositor granadino Carlos Cano definió esta dualidad con un frase que en España es popular cuando se habla de Cádiz, de la Habana, o de ambas a la vez: “la Habana es Cádiz con más negritos; Cádiz, la Habana con más salero”.

Y otros malecones de los que se habla mucho son:

Mazatlan

El Malecón de Mazatlán en México está contemplado como uno de los más largos del mundo gracias a sus 21 kilómetros de extensión. Se construyó a partir de 1830 y está decorado con obras de arte como el monumento a Pedro Infante, el de la Mujer Mazatleca, el de la Continuidad de la Vida o El Clavadista, icono del centro histórico de Mazatlán. Cuenta con unas escaleras que llevan a un risco desde el cual expertos clavadistas ejecutan sus saltos parecidos a los famosos por ello en Acapulco. Pero no es precisamente un muro lo que lo caracteriza, como al de La Habana y el de Cádiz.
Por supuesto que me hubiera gustado conocerlo pero ir a Mazatlán, es ir a Sinaloa, y eso es meterse en la boca del lobo. Mejor verlo en fotos o en video.

Puerto Vallarta

Puerto Vallarta fue quitándole protagonismo a Acapulco como polo turístico de playa por excelencia, pero al igual que el anterior, aunque tiene bellas vistas, las playas dejan mucho que desear para el que ha visto playas de calidad.  Por eso es que poco a poco va reitrándose del lugar privilegiado que tenía para darle paso a Cancún.

Su malecón es muy corto, solo mide un kilómetro, pero está considerado uno de los más hermosos de México. Reconstruido en 2002 tras un huracán, está en el centro de Puerto Vallarta y constituye uno de los símbolos de la ciudad y es famoso porque en el proliferan obras de arte con la presencia de pintores, músicos, actores, centros culturales y esculturas, como El Caballito o La Fuente de la Amistad.

Lima

En la capital de Perú está Malecón Cisneros, también conocido como Malecón de Miraflores, una calle perfecta para pasear o practicar deporte que permite divisar atardeceres sobre un acantilado que mira al océano Pacífico.  Una vista preciosa pero tampoco tiene muro donde sentarse.

Santo Domingo

El malecón de la capital dominicana es la calle George Washington y desde cualquier parte de él se puede divisar el imponente obelisco de Santo Domingo, también llamado El Macho. Un hermoso paseo con bellas vistas, pero sin lugar donde sentarse.

Tampa

Esta ciudad del Estado de Florida tiene uno de los paseos continuos más largos del mundo, Bayshore Boulevard, con 7,2 kilómetros de longitud. Bayshore es un malecón que recorre buena parte de la Bahía Hillsborough, desde el centro de Tampa hasta la base aérea de MacDill, en el extremo sur de la península. Es un camino muy tranquilo que la mayor parte del tiempo transcurre junto a enormes parcelas con hermosas casas que miran al mar.

En Bayshore Boulevard se celebra la tradicional fiesta de nuestra ciudad la Parada de Gasparilla un Carnaval muy colorido, repleto de Piratas, collares, carrozas, en fin alegría y paz. En mi visita a Tampa vi que esta lleno de gente realizando actividades físicas, miles de personas lo emplean para aprovechar la brisa del mar, otros simplemente para refrescarse o conversar al anochecer. Uno de los más bellos que se pueda ver.

Veracruz

El Paseo de Malecón es un recorrido tradicional y casi obligado para los que visiten al Puerto de Veracruz y que más que atractivo turístico es un icono de la ciudad ya que forma parte de su historia y que disfruté grandemente.  Lleno de esculturas representativas de la historia veracruzana y testigo de muchos movimientos del activo puerto y de paseos en yate. Pequeño, pero muy acogedor. A ello se sumaba la brisa del mar y el oxígeno y el calor propios de un lugar al nivel de mar, me hicieron sentir que estaba en el malecón habanero.

Panamá

La Avenida Balboa, o malecón panameño, te ofrece unas vistas espectaculares de la parte nueva de la ciudad con sus grandes rascacielos y sus parques y el mar. Tiene pistas para trotar o montar bicicleta, jardines bien cuidados, impecable el mantenimiento de la zona. La Avenida Balboa es es la vía más moderna y ancha de la ciudad de Panamá. Cuenta con seis carriles viales, una isleta central y dos malecones. Tiene aproximadamente 3,5 km de largo y se ubica a orillas del océano Pacífico. Una obra impresionante resultante de la construcción del Canal de Panamá, al igual que la Calzada de Amador, que conecta la parte continental de la capital panameña con cuatro islas del océano Pacífico, las cuales forman un pequeño archipiélago.Verdaderamente impresionante.

El Malecón de La Habana, el banco más largo del mundo.

Al famoso banco ondulado diseñado por Antoni Gaudí arquitecto del modernismo catalán le ha sido asignado el título del “banco más largo del mundo”. El banco se encuentra en el Parc Güell en Barcelona y se dice que no  hay otro en el mundo que le gane.  Pues se equivocaron de plano los que otorgaron el premio. Si su función es exclusivamente como asiento al aire libre, el Malecón de la Habana le gana de calle al de los catalanes.

Ocho veces más largo que el de Gaudí, autor de obras como el Templo de la Sagrada Familia, el Parque y el Palacio Güell y las casas Milá y Batlló,  el extenso Malecón de la Habana se extiende a lo largo de todo el litoral norte de la ciudad, y es asiento obligado para enamorados, admiradores del paisaje, base de pescadores, y lugar de inspiración para bohemios.

Es precisamente de noche cuando más se le da uso de banco al Malecón de La Habana, que, como un viejo y callado amigo acoge a cientos de parejas en busca de intimidad y romance frente al mar, a grupos de amigos que se apoyan en su muro para intercambiar experiencias, canciones y bailes, o a turistas que buscan refrescarse con la brisa marina y conocer más de su cultura y sus costumbres.

El banco ondulado de Gaudi será muy bonito, pero no compite con el Malecón de La Habana en nada, seguro que no ha sido y continúa siendo, por generaciones el más fiel banco, siempre esperando para guardar los anhelos y los secretos de los cubanos.

Canciones al malecón 

Son muchas las canciones que mencionan al malecón habanero, pero solamente me referiré a algunas de las más sonadas.

Recordemos aquel cha cha cha de Enrique Jorrín que después reeditara Farah María y  que dice:

“María Teresa comió jamón
Con queso blanco y tomó bebida.
Quiso bañarse en el Malecón,
Por atrevida perdió la vida.
No te bañes en el malecón
Porque en el agua hay un tiburón”.

También Los Zafiros con "Canción a mi Habana" de Tania Castellanos:

“Hermosa es La Habana al caer el sol
bordeando la costa hacia el Malecón...
...y siento en mi Habana
su vibrar enamorada, ritmo de ola y sal
languidece junto al Malecón".

O el lirismo de Silvio Rodríguez con su canción "Esto no es una elegía":

“Tú me recuerdas el prado de los soñadores
El muro que nos separa del mar, si es de noche
Tú me recuerdas sentada, ciertos sentimientos
Qué nunca se sabe que traen en las alas
Si vivos o muertos, si vivos o muertos”.

Carlos Varela con su profundidad lírica y ojo sagaz nos trajo Habáname, casi un himno:

" Mirando un álbum de fotos
De la vieja capital

Desde los tiempos remotos
 de La Habana colonial

Mi padre dejó su tierra
 y cuando al morro llegó
La habana le abrió sus piernas
Y por eso nací yo...

...Y los años van pasando
 y miramos con dolor
Como se va derrumbando cada muro de ilusión

Habana, Habana
 si bastara una canción
Para devolverte todo
Lo que el tiempo te quitó

Habana, mi Habana
Si supieras el dolor
Que siento cuando te canto
Y no entiendes que este llanto es por amor"

Y hasta los reguetoneros, vulgares a matarse y completamente divorciados de la lírica, la melodía y de todo lo que no sea vulgar, nos trae, como válida excepción de la regla, una metáfora con la que se puede identificar al cubano: “hasta que se seque el malecón”, que no es más que la identificación de la capacidad del cubano de luchar y de sobreponerse a todo y continuar adelante a pesar de que las dificultades no cesan.

Pero desgraciadamente parece que el régimen de los Castro, aún muertos va a permanecer en Cuba un buen rato….hasta que se seque el malecón.

Y de las canciones vamos a otro símbolo : “El Maleconazo”.

A principios de los años 90, al desaparecer el campo socialista y Cuba dejó repentinamente de contar con el gigantesco subsidio de la Unión Soviética, todos esperamos que en Cuba iba a ocurrir lo mismo que con el muro de Berlín.  Pero en vez de ello, Fidel Castro optó por sumir a los cubanos en una supervivencia miserable, que constituyó el caldo de cultivo perfecto para que se produjera lo que no había ocurrido en los 40 años de permanencia del socialismo en el poder: una revuelta popular.

"El Maleconazo" fue el resultado de la mayor crisis económica en toda la historia de Cuba y constituyó una protesta popular completamente espontánea y sin liderazgo que respondía exclusivamente al hartazgo de su sumisión a un sistema represivo en extremo y que rompía décadas de pasividad e hipocresía.

El llamado "período especial en tiempo de paz", para lograr que el régimen se perpetuara en el poder, fue resultado no solo de la caída de la URSS, sino también del desastre en la dirección del sistema económico cubano, que había erradicado los elementos de mercado y suprimido la iniciativa empresarial, en favor de la centralización, situación que empeoró cuando a Fidel Castro le dió un nuevo arrebato e inventó el "Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas” desde 1986 hasta 1990.  Por supuesto también le echaron la culpa al bloqueo norteamericano y a la Ley Torricelli, pero la verdadera causa de las desgracias de los cubanos eran y son las políticas internas y la costumbre del gobierno cubano de vivir a costa de los subsidios. Y tuvo suerte, de la URSS pasó a la teta de Venezuela.

No voy a rememorar esta etapa tan crítica de la vida del cubano, y que yo particularmente considero no ha terminado por completo. Se redujeron los servicios de transporte y la generación de electricidad, con los consiguientes apagones y cierres de fábricas. La producción nacional de alimentos a causa de cesar las importaciones de fertilizantes, energéticos y piezas de repuesto, se hicieron emisiones de moneda sin respaldo y el cáncer que sembró el Ché Guevara en su aventura en el Banco Nacional, cuando logró que el peso cubano dejara de tener valor internacional, se sumó a una descontrolada espiral inflacionaria.

El poder adquisitivo real del peso se precipitó, creándose un proceso de dolarización de la economía. Y todo ello repercutió en los presupuestos de educación, salud pública y el sector público en general. Y el valor real de los ingresos medios se convirtió en despreciable. Una cebolla podía costar veinte pesos, el salario equivalente a dos días de trabajo, una caja de cigarros cien pesos, un dólar 120 pesos y así sucesivamente.

Proliferaron los inventos para no irse a la cama sin comer algo, apareció el  picadillo de cáscaras de plátano verde y el bistec de toronja, o de frazada de piso y se hizo cotidiano esperar varias horas para subirse a una guagua, si es que podías montar en ella o si paraba.

La respuesta principal fue que la gente se dedicó a cualquier cosa para subsistir, sobre todo a cuestiones ilegales, pues en Cuba lo que no era prohibido era obligatorio y no existía ni existe el estado de derecho. Si el gobierno no quiere que comas carne, pues vas preso por traficar con carne de res o fuertes multas por comprarla. Si tenías un dólar en tu bolsillo, podías ir preso por tráfico de divisas.

Así y todo, prosperó el trueque, el mercado negro y todo lo que fuera vital para la supervivencia aunque fuera ilegal.  Y mientras tanto, eran más y más la gente que buscaba desesperadamente una vía para abandonar el país.

Una buena parte de la población, sin embargo, se dedicaba en 1994, el año crucial de la crisis, a buscar la manera de “montarse en algo” para abandonar el país.

Hubo varios hechos que sembraron la alarma: entre mayo y agosto personas entraron a la fuerza en las embajadas de Bélgica y de Alemania, secuestraron embarcaciones como el Remolcador 13 de marzo, hundido con más de 60 pasajeros por una nave gubernamental, y dos veces fue secuestrada la lanchita de Regla, aunque era una embarcación sin condiciones algunas para navegar en alta mar.

Todos estos hechos concluyeron en que el 5 de agosto cientos de cubanos se reunieron en las cercanías de la entrada de la bahía habanera porque se había corrido la “bola: (más creíble que el noticiero televisivo o radial) de que varias lanchas llegarían a recoger a sus familiares para llevarlos a Estados Unidos, como había ocurrido en 1980 cuando Fidel Castro jugó sucio con James Carter y permitió el éxodo del Mariel, por el que se fueron más de 125 mil cubanos.

Esa fue la chispa que provocó El Maleconazo. Cientos de personas se congregaron en el Malecón de La Habana, enfrentándose con palos y piedras a la policía, saqueando comercios y rompiendo escaparates de tiendas y hoteles, a la vez que lanzaban consignas contra Fidel Castro y el socialismo. Destruyeron carros patrulleros

Los disturbios duraron varias horas y se extendieron hacia los barrios céntricos de la capital, en particular Centro Habana. La acción de la policía y la Brigada Constructora Blas Roca, en realidad paramilitares agentes del Ministerio del Interior con tubos de metal y palos, provocaron múltiples heridos y cientos de detenidos.

El epicentro del motín popular fueron las barriadas pobres y mayoritariamente negras de San Leopoldo, Colón y Cayo Hueso. Zonas donde la gente reside en solares ruinosos y con un futuro entre signos de interrogación. Ahora están mucho peor y nadie protesta porque esos barrios son el centro del jineterismo, el tráfico de drogas y de objetos robados y el juego prohibido y tienen ciertas tolerancia con estos hechos.

Todavía en la mañana del 5 de agosto, ser balsero era un delito. Si te pillaban, podías cumplir una sanción de hasta 4 años tras las rejas. A pesar de los chivatos, al amparo de los apagones se construían balsas de todos tipos y tamaños. La Habana parecía una ciudad de fragatas.

Después del maleconazo  y de la mayor protesta contra Fidel Castro, se realizaron negociaciones secretas entre Cuba y los Estados Unidos. Pero el 5 de agosto, ser balsero era un delito por el que podías cumplir una sanción de hasta 5 años. Al no definirse nada en las conversaciones, y tras el intento de secuestro de un buque tanque, el gobierno ordenó que permitieran libremente la salida de balseros.

El malecón, y todo el litoral habanero, hacia el este u el oeste, se convirtió en un gigantesco lugar donde la gente se abrazaba y se deseaba buena suerte en la travesía y en la nueva vida. Recuerdo en particular la gente yendo hacia el malecón, varios cargando una embarcación rústica, inventada con palos, tanques de petróleo o plásticos, lonas, cuanta cosa pudiera flotar, y decenas de vecinos, familiares y amigos detrás alentándolos y despidiéndolos. Lo que pasa es que si algo caracteriza al comunismo, aparte de su falta de humanidad, es la carencia de escrúpulos y de vergüenza, si hubieran tenido una pizca de este valor, se darían cuenta de a dónde llega un hombre por alcanzar la libertad, a poner en juego su propia vida.

Miles de cubanos se lanzaron al mar en los días siguientes. Se ignora cuántos murieron al tratar de alcanzar Florida, a 150 km de Cuba y se estima en 35 mil los que llegaron a Estados Unidos por esta vía.

El entonces presidente Clinton, anunció que los balseros rescatados por la Guardia Costera serían confinados en la base norteamericana de Guantánamo y culminaron las conversaciones conjuntas en septiembre con un acuerdo con el que Washington daría 20 mil visas a cubanos anualmente.  Un nuevo triunfo de Fidel Castro que nuevamente bajó la presión de los inconformes y dio la esperanza de irse a muchos otros.

24 años después el éxodo solamente lo detuvo la cancelación de la llamada Pies Secos, Pies mojados. Y todavía mucha gente, que ya no tiene esperanzas por diversas razones, de poder irse del país, siguen sentándose en el muro del malecón para rememorar las esperanzas perdidas.

El malecón actual.

Como a todo en Cuba, al malecón le ha pasado por encima el huracán desastroso de la revolución. Y encima de eso el cambio climático ha hecho de las suyas, lo que unido a la desidia y el abandono gubernamental han provocado que cada día son mayores y más mortíferos los huracanes, tormentas extratropicales, frentes fríos y otros fenómenos naturales, y todos ellos han ido destruyendo el poderoso muro de contención, afectado además porque las penetraciones del mar cada vez son más poderosas y extensas.

Cuando Cuba sufrió los embates de la Tormenta del Siglo en marzo de 1993, las zonas aledañas al balcón de La Habana nunca habían vivido algo igual , después fue el huracán Wilma en el 2005. Pero lo peor estaba por venir, este frecuentado espacio capitalino quedó bajo el agua en una gran parte y fue bastante deteriorado tras los embates del huracán Irma que azotó la isla en 2017. El poderoso huracán Irma, provocó olas de más de 10 metros y la entrada del agua dos kilómetros tierra adentro,

El sobrepaso del oleaje por encima del muro del Malecón y la entrada de agua de mar por los drenes pluviales que descargan en el litoral fue mayor que nunca. La urbanización ha ocupado espacios de las cuencas hidrográficas donde se producía el drenaje natural hasta el mar lo que se une a la falta de mantenimiento.

Se ha hablado de modificar el muro existente elevando la altura máxima a 1,25 metros sobre el nivel de la acera, con reforzamiento y curvatura en la fachada al mar, crear módulos de contención con elementos de hormigón para minimizar la entrada de agua y añadir elementos rompeolas a una distancia prudencial de la costa para contener el primer impacto. Pero esto son solo otros planes más de los cientos de miles que han ofrecido al pueblo cubano como solución a cada una de sus necesidades.

Así que ahora me acuerdo más que nunca de mi amigo Gregorich, que vivía en la calle B y primera en el Vedado y varias veces al año era víctima de inundaciones y penetraciones del mar. Un día tomó la sabia decisión de permutar su casa para un apartamento en el reparto Abel Santamaría, a poca distancia del aeropuerto y a 25 kilómetros de su trabajo, al que usualmente iba a pie.  Todos decían que estaba loco.  Los que estaban locos son los que se mudaron para allí.  Es una solución parecida a la del cubano.  El que quiera resolver sus problemas tiene que irse.

Ya pocos recuerdan “el maleconazo”. Hoy el malecón es transitado mayoritariamente por vehículos y turistas en busca de la brisa marina y del sol tropical,  y los muchachos compitiendo end “cazar olas” cuando rompen contra el muro en temporada de huracanes o en nuestro intermitente y corto invierno.

Muchos se sientan en el malecón para dar rienda suelta a sus añoranzas, desesperación y melancolía. El cubano sabe olvidarse de su realidad, sobre todo porque son alegres y les gustan las fiestas, la comida, la bebida y el cigarro y sin olvidar la música. Todo ello a pesar de que no es fácil la existencia.  Pero en el malecón, todos tienen un sueño: ser algún día dueños de su propio destino.

Sin duda alguna, si pudieran hacerlo, todos los habaneros irían a sentarse al malecón cuando el sol está cayendo.

Y termino este capítulo con un poema de Oscar Hurtado, a quien conocí cuando trabajaba en el periódico Revolución y que fue un escritor, poeta y periodista, que creó la tan gustada colección Dragón, que difundió en los primeros años de la revolución con gran éxito la literatura de ciencia ficción, policíaca y fantástica, que nos permitió conocer a Ray Bradbury, Arthur Conan Doyla, Isaac Asimov y otros.  En nuestro colectivo era conocido como "el marciano" porque era un verdadero fanático de la ciencia ficción, la cual abordó en La ciudad muerta de Korad. Y como descendiente de pescadores, decía que su imaginación se enaltecía con el mar y en particular cuando estaba sentado en el muro del malecón.  Este es su poema "Paseo del Malecón".

“Una octava más alta habla el cubano
del normal diapasón de su garganta.
Pero en el Malecón sólo el mar suena.
Esa mar de las olas transparentes
nos revela un jardín de piedras finas
y un oculto y silente bosque rojo
en un fondo crecido de corales.
La mirada lo encuentra por momentos
a la luz escarlata de su fronda,
pero luego lo pierde en medianoche.
El olor de la sal y los mariscos
se mezcla con el de uvas de caleta.
Amantes de la mar y de la pesca
superan este mundo desde un muro.
En el lomo de esa ola surge un verde
que no puedo encontrar entre mis páginas.
El verde colibrí luce esmeraldas.”

Y no olvido la obra de Eliseo Alberto Diego (Lichi), tan marcada por la nostalgia por una ciudad, La Habana, que él mismo reconoció que sus libros parecen haber sido escritos desde un muro del Malecón, viendo de un lado pasar la vida y viendo del otro pasar los barcos.

Todas las familias tienen fotos como éstas. Carlitos con la rodilla herida porque se subió en la cascada y después se quiso subir en el monumento al Maine. Alexander contento por estar sentado en el muro del malecón.